جوان الباب (جلدة الباب)
Washing machine door seal / door boot gasket
أسماء تانية بتسمعها: الجلدة · كاوتش الباب · جوان الحلة · بوت الباب · الكمر
بتعمل إيه؟
الجلدة هي الكاوتش الكبير اللي بيوصل بين باب الغسالة والحلة الخارجية وبيمنع المياه إنها تخرج. هي كمان بتوجّه الغسيل جوه الحلة عشان مايتحشرش بين الحلة والبدن. أي شرخ فيها أو جسم غريب حابسها بيسبب تسريب مباشر على الأرض.
أعراض تلفها
- مياه على الأرض من قدام الغسالة أثناء الغسيل أو العصر
- شقوق أو تقطيع في الكاوتش تبان لما تفتح الباب وتشد الجلدة لتحت
- عفن أسود وريحة كريهة في ثنية الجلدة
- الهدوم بتتمسك أو تتقطع عند فتحة الباب
- الباب مش بيقفل بإحكام أو بيتسرب منه بخار
إزاي الفني الأمين يتأكد إنها هي؟
بالنظر واللمس مش أكتر، بس بطريقة منظمة: الفني بيمسك الجلدة ويلفها لبرة ويفحص الثنية السفلية بالكامل — 90% من الشروخ بتكون في أسفلها لأنها بتحتفظ بالمياه. بعدين يشغّل شوط قصير ويراقب من فين المياه بالظبط بتنزل: لو المياه بتنزل قدام من عند الباب فهي الجلدة أو الباب مش قافل، ولو بتنزل من تحت أو من ورا فهي خرطوم أو طلمبة أو حلة — وده الفرق المهم اللي بيوفّر عليك تغيير جلدة انت مش محتاجها. لو الجلدة سليمة تماماً وفيه تسريب، يبقى الشك في الخرطوم الواصل بين الجلدة والحلة، أو في مشبك (كلبس) رخي — وده بيتربط ببلاش.
لو الفني عايز يغيّر القطعة من غير ما يعمل حاجة من ده — اسأله «اتأكدت إزاي؟». الإجابة بتفرق بين فني وبتاع تبديل قطع.
بتتصلّح ولا بتتغيّر؟
استبدال في الغالب. اللزق أو الترقيع بمادة سيليكون بيصمد أسابيع قليلة لأن الجلدة بتتحرك وتتمدد باستمرار — واللي بيعمل كده بيبيعك وقت مش إصلاح. الاستثناء الوحيد: لو التسريب سببه مشبك رخي أو جسم غريب متحشر، ساعتها التنضيف وشد المشبك هو الحل الحقيقي وببلاش تقريباً.
بتعيش قد إيه؟
من 8 لـ 12 سنة. اللي بيقصّرها في مصر: الكلور والمبيضات (الكلوركس) بكميات كبيرة اللي بتقسّي المطاط، الغسيل بمياه ساخنة جداً باستمرار، أجسام معدنية زي أزرار الجينز والدبابيس، وترك باب الغسالة مقفول دايماً فالرطوبة بتخلّق عفن بيأكل المطاط.
أصلي ولا تجاري؟
الجلدة قطعة مقاسية بحتة — مفيش فيها إلكترونيات ولا معايرة، فالتجاري مقبول تماماً لو المقاس مطابق تماماً بالموديل. اللي بيفرق فعلاً هو خامة المطاط: الأصلي والتجاري الكويس بيبقى مطاط EPDM طري ومرن وبيرجع لشكله، أما الرخيص بيبقى مطاط أقسى وريحته نفاذة وبيتشقق في سنة أو سنتين خصوصاً مع المياه السخنة والكلور. طريقة تفرق بيهم قبل التركيب: اضغط بصباعك على الثنية واسيبها — الكويس بيرجع فوراً من غير أثر، والوحش بيسيب علامة. برضه بص على فتحات التصريف الصغيرة في الجلدة، لازم تكون موجودة ومطابقة وإلا هتحبس مياه وتعفن بسرعة. المستعمل مرفوض: الجلدة بتتلف بالتقادم والاستعمال حتى لو شكلها سليم، ومفيش أي منطق في تركيب مطاط عمره سنين في شغل مصنعيته أغلى من القطعة أحياناً.
السعر
بيتسعّر بعد الفحص حسب الموديل — مفيش سعر معلن موثوق لجلدة غسالة في السوق المصري. السعر بيختلف اختلاف كبير حسب الماركة والموديل لأنها قطعة مقاسها خاص بكل غسالة، والفرق بين ماركة اقتصادية وماركة أوروبية كبير. المصنعية منفصلة وتركيبها محتاج فك البدن الأمامي والمشابك في أغلب الموديلات.
الأعطال المرتبطة بيها
نصايح الشراء بسرعة
قبل ما تشتري أي قطعة، اعرف إنك بتشتري رقم مش اسم. أغلب الغش في سوق قطع الغيار في مصر بيحصل في المسافة بين <ده بتاع غسالة زانوسي> وبين <ده الرقم اللي على القطعة بتاعتك>. اللي المفروض تدّيه للبايع: (1) الموديل الكامل للجهاز زي ما هو مكتوب على لوحة البيانات (استيكر معدني أو ورقي على ظهر الجهاز، أو على إطار باب الغسالة والثلاجة، أو ورا الشاشة) — مش الماركة بس. (2) الرقم المطبوع على القطعة القديمة نفسها؛ ده أهم رقم على الإطلاق وأدق من موديل الجهاز. (3) صورة للقطعة من الوشين ومن ناحية الكونيكتور بالموبايل، وصورة للوحة البيانات. (4) بيانات المواصفة المطبوعة عليها حسب نوع القطعة: الوات للسخانات، السعة والجهد للمكثفات، درجة الفصل للفيوز الحراري، القدرة بالحصان ونوع الغاز للكمبروسر، الطول وعدد الأضلاع للسير، عدد الأطراف للأقفال والبريشر، مقاس البانل وعدد اللمبات وجهدها لمساطر اللد. لما القطعة توصلك، قبل التركيب: طابق الرقم على القطعة الجديدة بالقديمة وحطهم جنب بعض وصوّرهم؛ عدّ أطراف الكونيكتور وشوف شكله واتجاهه؛ قيس القطعة بالأڤو ميتر لو ينفع قياسها (سخان، ملف صمام، مروحة، ثرموستات — كلهم بيتقاسوا في ثانية والفني عنده الأڤو)؛ بص على الكرتونة هل مفتوحة قبل كده أو ملزوقة تاني؛ ودوّر على علامات الاستعمال (أتربة في الزوايا، أثر لحام قديم، خدوش على مكان التثبيت، بوية طازة). وأخيراً: خد فاتورة مكتوب فيها اسم القطعة ورقمها وحالتها (جديد / مسحوب / متصلّح) ومدة الضمان، واطلب القطعة القديمة ترجعلك أو على الأقل تتعرض عليك — دي أبسط حماية وأقواها.
الضمان: الضمان في السوق المصري بيتقسم لجزئين منفصلين ولازم تسأل عن الاتنين: ضمان القطعة نفسها (بييجي من محل قطع الغيار أو المورد، وعادة من 3 لـ 6 شهور على القطع الجديدة، وأقصر بكتير أو معدوم على المسحوب والمتصلّح)، وضمان المصنعية (وده منّا كمركز صيانة، وبيغطي الشغل نفسه والتشخيص). خلي الاتنين مكتوبين في الفاتورة بمدة صريحة، لأن <ضمان> كلمة شفهية مش بتنفع وقت المشكلة. حاجات لازم تكون واضحة من الأول: الضمان بيغطي إيه بالظبط (نفس العطل ولا أي عطل)، وهل زيارة الفحص في فترة الضمان مجانية، وهل الضمان بيسقط لو حد تاني فتح الجهاز — دي نقطة مشروعة ومفهومة. وضمان القطعة بيسقط طبيعياً في حالات زي التركيب الغلط أو الحرق نتيجة مشكلة تانية في الجهاز ما اتصلّحتش (مثال: سخان جديد بيحترق لأن الحساس تالف) — وعشان كده الفني المفروض يشخّص السبب مش القطعة بس. ولازم نقولها بوضوح: إحنا مركز صيانة مستقل، مش توكيل ولا وكيل معتمد لأي ماركة؛ الضمان اللي بنقدمه هو ضماننا إحنا على القطعة والشغل، وهو مختلف عن ضمان الشركة المصنّعة. لو جهازك لسه في ضمان الشركة، الأصح إنك تروح لمركز خدمة الشركة الأول عشان ما تخسرش ضمانك.
خِدع السوق: دي الحيل المتكررة فعلاً في سوق قطع الغيار في مصر، بالاسم: (1) مستعمل بيتباع كجديد — الأشهر في الكمبروسر: بيتغسل ويترش بوية جديدة ورقمه بيتبرد بالصنفرة أو بيتغطى باستيكر، والعلامات هي البوية غير المتجانسة وأثر أكسدة على أطراف الكهربا ولحام قديم على المواسير. ونفس الحكاية في الماجنترون (أطراف فيها أثر لحام قديم، أنتينا مخربشة) وفي البوردات (لحام لامع حديث، مكثفات ماركتها مختلفة عن باقي البورد، آثار فلكس وتنضيف، أتربة في زوايا الكونيكتور). (2) استيكر <Original> مطبوع — الاستيكر ده بيتطبع في أي مطبعة بجنيهات، وهو أضعف دليل ممكن على الأصالة. الدليل الحقيقي هو الرقم المحفور أو المطبوع على جسم القطعة نفسها ومطابقته للقديمة. (3) القدرة أو المواصفة الغلط بحجة <ده اللي متوفر> أو <ده أقوى وأحسن> — كمبروسر بقدرة مختلفة عن الأصلي، أوفرلود بتيار أعلى (حماية وهمية)، سخان بوات مختلف، ثرمو فيوز بدرجة أعلى، مكثف ميكروويف بسعة مختلفة، مساطر لد بجهد مختلف. دي أخطر مجموعة لأن الجهاز بيشتغل فعلاً فتفتكر إنه اتصلّح، والضرر بيظهر بعد شهور على قطعة أغلى. (4) تغيير القطعة الغالية بدل ما يتفحص الرخيصة اللي بتدي نفس العرض — كمبروسر بدل ريلاي وأوفرلود، ماجنترون بدل مكثف أو دايود، بورد باور بدل مساطر لد، بانل بدل تيكون، سخان مجفف بدل ثرمو فيوز. العلاج الوحيد إنك تطلب نتيجة القياس بالأرقام على القطعة الرخيصة قبل ما توافق على الغالية. (5) بورد متصلّح بيتباع بسعر بورد جديد — التصليح نفسه مش عيب وأحياناً هو الاختيار الأوفر، العيب إنك تدفع تمن جديد. (6) قطعة <شبهها> من موديل قريب — بتشتغل جزئياً وبتسيبك مع أداء أقل أو أكواد خطأ. (7) شغل ناقص مخفي: تغيير كمبروسر من غير تغيير الفلتر، أو تغيير رولمان من غير تغيير الأويل سيل، أو تغيير ثرمو فيوز مجفف من غير تنضيف مسار الهوا — كله بيبان ماشي أول أسبوع وبيرجع بعد شهور. (8) تشنيط قطعة أمان (ثرمو فيوز، أوفرلود، مفتاح باب ميكروويف) عشان الجهاز <يمشي> — ده مش توفير، ده خطر حريق أو تسرب إشعاع وبيتعمل عشان يخفي عطل حقيقي. ولو أي حد عرض عليك ده، ده وحده سبب كافي إنك توقف الشغل معاه.
قطع تانية في نفس الجهاز
طقم رولمان بلي حلة الغسالة
الرولمان هو اللي شايل عمود الحلة وبيخليها تلف بسلاسة على سرعات العصر العالية. قدامه أويل سيل (جوان) بيمنع المياه إنها توصل للبلي. لما السيل يتعب، المياه بتوصل للبلي فيصدأ ويتآكل ويبدأ يعمل صوت ولعب في الحلة.
طلمبة الصرف (الطرد)
طلمبة صغيرة بتشفط المياه من قاع الحلة وتطردها لخرطوم الصرف في نهاية كل شوط وقبل العصر. قدامها فلتر (مصفاة) بيمسك الشعر والعملات والأزرار. لو الطلمبة وقفت أو الفلتر اتسد، الجهاز بيقف بالمياه جواه ومش بيعصر ولا بيكمل البرنامج.
قفل الباب (الإنترلوك)
الإنترلوك بيقفل الباب ميكانيكياً وبيدي إشارة للبورد إن الباب مقفول فعلاً، والبرنامج ما بيبدأش غير لما الإشارة دي توصل. في أغلب الغسالات القفل بيشتغل بعنصر PTC بيسخن ويمدّد قطعة بيميتال فتتحرك وتقفل — وعشان كده الباب بياخد ثانيتين لحد ما يقفل وبيفضل مقفول دقيقة أو أكتر بعد نهاية الغسيل لحد ما العنصر يبرد.
سخان الغسالة / غسالة الأطباق
عنصر مقاومة بيسخن المياه لدرجة حرارة البرنامج المطلوب. في الغسالة بيقعد في قاع الحلة تحت الدرام، وفي غسالة الأطباق ممكن يكون عنصر مكشوف في القاع أو سخان تدفق (فلو ثرو) داخل الطلمبة. من غيره الجهاز بيكمّل الشوط بمياه باردة فالغسيل بيطلع مش نضيف والأطباق بتفضل دهنة ومبتجفش.