الفلتر (المجفف) والشعيرة الكابيلاري
Filter drier and capillary tube
أسماء تانية بتسمعها: الفلتر · الدراير · الشعرة · ماسورة الشعيرة · الكابلري · المنظم
تحذير أمان: شغل غاز وضغط ولحام — لفني مؤهل فقط. الدايرة تحت ضغط وقطعها من غير تفريغ بيندفع منها غاز وزيت. غاز R600a قابل للاشتعال والشرارة أو لهب اللحام جنبه خطر حريق حقيقي. ماتحاولش تشحن غاز بنفسك ولا تفتح الدايرة.
بتعمل إيه؟
الفلتر قطعة صغيرة بعد المكثف فيها مادة مجففة بتمتص أي رطوبة وبتمسك الشوائب قبل ما تدخل الشعيرة. الشعيرة ماسورة نحاسية رفيعة جداً بتخفّض ضغط الفريون السائل قبل دخوله للمبخر، وهي اللي بتحدد معدل التبريد. أي رطوبة أو شوائب بتوصل الشعيرة بتتجمد أو تترسب جواها فتسدها.
أعراض تلفها
- الثلاجة مش بتبرد رغم إن الموتور شغال وبيسمع صوته طبيعي
- الرديتر (المكثف) ورا الثلاجة بارد أو دافي بس، مش سخن زي المعتاد
- تبريد بيشتغل ساعات وبعدين يقف ويرجع لوحده بعد ما تفصل الثلاجة وتشغّلها
- تكوين شوشرة أو تلج على جزء صغير من ماسورة عند مدخل المبخر
- الموتور شغال بلا توقف والفريزر بالكاد بارد
إزاي الفني الأمين يتأكد إنها هي؟
ده تشخيص بأدوات مش بالنظر: الفني بيوصل مانيفولد (طقم مانومترات) على الدايرة ويقيس ضغط السحب والطرد. الانسداد الجزئي أو الكلي في الشعيرة بيدي بصمة واضحة: ضغط سحب منخفض جداً أو حتى تفريغ (سالب) مع ضغط طرد عالي، والمبخر بارد في أول جزء بس وباقيه دافي، وممكن يتكوّن ثلج موضعي عند نقطة الانسداد. اختبار لمس مساعد قبل فتح الدايرة: الفلتر نفسه لو دافي عند مدخله وبارد جداً أو عليه ندى عند مخرجه فده مؤشر انسداد. ومهم يفرق بين تلات حاجات بتدي نفس الشكوى: (أ) نقص غاز بسبب تسريب — ضغط سحب منخفض لكن ضغط طرد منخفض كمان، (ب) انسداد شعيرة — سحب منخفض وطرد عالي، (ج) كمبروسر فقد كفاءة — الاتنين منخفضين والموتور بيسحب تيار أقل من المفروض. لو الفني قال <شعيرة مسدودة> من غير ما يوصل مانومتر ويوريك القراءتين، ده تخمين مش تشخيص، ونتيجته إنك ممكن تدفع فتح دايرة وشحن غاز وانت مشكلتك حاجة تانية.
لو الفني عايز يغيّر القطعة من غير ما يعمل حاجة من ده — اسأله «اتأكدت إزاي؟». الإجابة بتفرق بين فني وبتاع تبديل قطع.
بتتصلّح ولا بتتغيّر؟
استبدال، والقاعدة الذهبية: الفلتر بيتغير إلزامياً في أي شغل بيفتح الدايرة (تغيير كمبروسر، إصلاح تسريب، شحن بعد فتح) — لأنه شبع رطوبة بمجرد التعرض للهوا. الشعيرة أحياناً بتتنضف بضغط نيتروجين لو الانسداد بسيط، لكن الأفضل والأضمن استبدالها بشعيرة بنفس القطر والطول. أي عرض <شحن غاز بس من غير تغيير فلتر> بعد فتح الدايرة هو شغل غلط وبيرجع خلال شهور، ودي من أكتر النقط اللي العميل بيتغش فيها لأنه مش شايفها.
بتعيش قد إيه؟
الفلتر والشعيرة عمرهم من عمر الثلاجة نفسها (15-20 سنة) طالما الدايرة مقفولة ونضيفة ومحصلش فتح. اللي بيتلفهم في مصر: شغل صيانة سابق مش نضيف (فتح دايرة من غير تفريغ صح أو من غير تغيير فلتر)، رطوبة الجو المرتفعة أثناء الشغل، وزيت كمبروسر محترق بيمشي في الدايرة بعد احتراق موتور — وده بيسد الشعيرة حتماً لو مااتغيرتش.
أصلي ولا تجاري؟
مفيش <أصلي> هنا بالمعنى المعروف — الفلتر سلعة قياسية بتتباع بالحجم (بالجرام: 15 أو 20 أو 30 جم) ونوع الغاز، والشعيرة بتتباع بالمتر بالقطر الداخلي. اللي بيفرق فعلاً حاجتين: (1) الفلتر لازم يكون مخصص لنوع الغاز الصح — فلتر R134a وفلتر R600a مش نفس المادة المجففة تماماً، وفلتر مخزّن مفتوح في المحل شهور بقى بلا فايدة لأنه امتص رطوبة الجو وهو على الرف. اطلب فلتر مقفول من الطرفين ومقطوع قدامك وقت التركيب — ده مؤشر عملي على فني محترم. (2) الشعيرة لازم تكون بنفس القطر الداخلي والطول المحسوب للجهاز؛ الفني اللي بيقص شعيرة <بالتقريب> بيغيّر مواصفة التبريد كلها فتلاقي الثلاجة بتبرد زيادة أو ناقص بشكل دائم. المستعمل مرفوض قطعياً في الفلتر — فلتر مسحوب من ثلاجة تانية هو بالتعريف مشبع بالرطوبة وهيسد الشعيرة، وده تحديداً من الحيل اللي بتحصل عشان توفير جنيهات معدودة على حساب عمر الجهاز.
السعر
بيتسعّر بعد الفحص حسب الموديل — مفيش سعر معلن موثوق للقطعتين منفصلين في السوق المصري. عملياً هما من أرخص القطع في دورة التبريد، والتكلفة الحقيقية في المصنعية: لحام، تفريغ (فاكيوم) بمضخة، وشحن غاز بالوزن. اطلب إن الفاتورة تفصّل: فلتر + شعيرة + غاز (النوع والوزن) + مصنعية. للمقارنة، زيارة فني ثلاجات وإصلاح بسيط بتتراوح حوالي 150-250 جنيه.
الأعطال المرتبطة بيها
نصايح الشراء بسرعة
قبل ما تشتري أي قطعة، اعرف إنك بتشتري رقم مش اسم. أغلب الغش في سوق قطع الغيار في مصر بيحصل في المسافة بين <ده بتاع غسالة زانوسي> وبين <ده الرقم اللي على القطعة بتاعتك>. اللي المفروض تدّيه للبايع: (1) الموديل الكامل للجهاز زي ما هو مكتوب على لوحة البيانات (استيكر معدني أو ورقي على ظهر الجهاز، أو على إطار باب الغسالة والثلاجة، أو ورا الشاشة) — مش الماركة بس. (2) الرقم المطبوع على القطعة القديمة نفسها؛ ده أهم رقم على الإطلاق وأدق من موديل الجهاز. (3) صورة للقطعة من الوشين ومن ناحية الكونيكتور بالموبايل، وصورة للوحة البيانات. (4) بيانات المواصفة المطبوعة عليها حسب نوع القطعة: الوات للسخانات، السعة والجهد للمكثفات، درجة الفصل للفيوز الحراري، القدرة بالحصان ونوع الغاز للكمبروسر، الطول وعدد الأضلاع للسير، عدد الأطراف للأقفال والبريشر، مقاس البانل وعدد اللمبات وجهدها لمساطر اللد. لما القطعة توصلك، قبل التركيب: طابق الرقم على القطعة الجديدة بالقديمة وحطهم جنب بعض وصوّرهم؛ عدّ أطراف الكونيكتور وشوف شكله واتجاهه؛ قيس القطعة بالأڤو ميتر لو ينفع قياسها (سخان، ملف صمام، مروحة، ثرموستات — كلهم بيتقاسوا في ثانية والفني عنده الأڤو)؛ بص على الكرتونة هل مفتوحة قبل كده أو ملزوقة تاني؛ ودوّر على علامات الاستعمال (أتربة في الزوايا، أثر لحام قديم، خدوش على مكان التثبيت، بوية طازة). وأخيراً: خد فاتورة مكتوب فيها اسم القطعة ورقمها وحالتها (جديد / مسحوب / متصلّح) ومدة الضمان، واطلب القطعة القديمة ترجعلك أو على الأقل تتعرض عليك — دي أبسط حماية وأقواها.
الضمان: الضمان في السوق المصري بيتقسم لجزئين منفصلين ولازم تسأل عن الاتنين: ضمان القطعة نفسها (بييجي من محل قطع الغيار أو المورد، وعادة من 3 لـ 6 شهور على القطع الجديدة، وأقصر بكتير أو معدوم على المسحوب والمتصلّح)، وضمان المصنعية (وده منّا كمركز صيانة، وبيغطي الشغل نفسه والتشخيص). خلي الاتنين مكتوبين في الفاتورة بمدة صريحة، لأن <ضمان> كلمة شفهية مش بتنفع وقت المشكلة. حاجات لازم تكون واضحة من الأول: الضمان بيغطي إيه بالظبط (نفس العطل ولا أي عطل)، وهل زيارة الفحص في فترة الضمان مجانية، وهل الضمان بيسقط لو حد تاني فتح الجهاز — دي نقطة مشروعة ومفهومة. وضمان القطعة بيسقط طبيعياً في حالات زي التركيب الغلط أو الحرق نتيجة مشكلة تانية في الجهاز ما اتصلّحتش (مثال: سخان جديد بيحترق لأن الحساس تالف) — وعشان كده الفني المفروض يشخّص السبب مش القطعة بس. ولازم نقولها بوضوح: إحنا مركز صيانة مستقل، مش توكيل ولا وكيل معتمد لأي ماركة؛ الضمان اللي بنقدمه هو ضماننا إحنا على القطعة والشغل، وهو مختلف عن ضمان الشركة المصنّعة. لو جهازك لسه في ضمان الشركة، الأصح إنك تروح لمركز خدمة الشركة الأول عشان ما تخسرش ضمانك.
خِدع السوق: دي الحيل المتكررة فعلاً في سوق قطع الغيار في مصر، بالاسم: (1) مستعمل بيتباع كجديد — الأشهر في الكمبروسر: بيتغسل ويترش بوية جديدة ورقمه بيتبرد بالصنفرة أو بيتغطى باستيكر، والعلامات هي البوية غير المتجانسة وأثر أكسدة على أطراف الكهربا ولحام قديم على المواسير. ونفس الحكاية في الماجنترون (أطراف فيها أثر لحام قديم، أنتينا مخربشة) وفي البوردات (لحام لامع حديث، مكثفات ماركتها مختلفة عن باقي البورد، آثار فلكس وتنضيف، أتربة في زوايا الكونيكتور). (2) استيكر <Original> مطبوع — الاستيكر ده بيتطبع في أي مطبعة بجنيهات، وهو أضعف دليل ممكن على الأصالة. الدليل الحقيقي هو الرقم المحفور أو المطبوع على جسم القطعة نفسها ومطابقته للقديمة. (3) القدرة أو المواصفة الغلط بحجة <ده اللي متوفر> أو <ده أقوى وأحسن> — كمبروسر بقدرة مختلفة عن الأصلي، أوفرلود بتيار أعلى (حماية وهمية)، سخان بوات مختلف، ثرمو فيوز بدرجة أعلى، مكثف ميكروويف بسعة مختلفة، مساطر لد بجهد مختلف. دي أخطر مجموعة لأن الجهاز بيشتغل فعلاً فتفتكر إنه اتصلّح، والضرر بيظهر بعد شهور على قطعة أغلى. (4) تغيير القطعة الغالية بدل ما يتفحص الرخيصة اللي بتدي نفس العرض — كمبروسر بدل ريلاي وأوفرلود، ماجنترون بدل مكثف أو دايود، بورد باور بدل مساطر لد، بانل بدل تيكون، سخان مجفف بدل ثرمو فيوز. العلاج الوحيد إنك تطلب نتيجة القياس بالأرقام على القطعة الرخيصة قبل ما توافق على الغالية. (5) بورد متصلّح بيتباع بسعر بورد جديد — التصليح نفسه مش عيب وأحياناً هو الاختيار الأوفر، العيب إنك تدفع تمن جديد. (6) قطعة <شبهها> من موديل قريب — بتشتغل جزئياً وبتسيبك مع أداء أقل أو أكواد خطأ. (7) شغل ناقص مخفي: تغيير كمبروسر من غير تغيير الفلتر، أو تغيير رولمان من غير تغيير الأويل سيل، أو تغيير ثرمو فيوز مجفف من غير تنضيف مسار الهوا — كله بيبان ماشي أول أسبوع وبيرجع بعد شهور. (8) تشنيط قطعة أمان (ثرمو فيوز، أوفرلود، مفتاح باب ميكروويف) عشان الجهاز <يمشي> — ده مش توفير، ده خطر حريق أو تسرب إشعاع وبيتعمل عشان يخفي عطل حقيقي. ولو أي حد عرض عليك ده، ده وحده سبب كافي إنك توقف الشغل معاه.
قطع تانية في نفس الجهاز
الكمبروسر (موتور الثلاجة)
الكمبروسر هو قلب دورة التبريد: بيسحب غاز الفريون بارد منخفض الضغط من المبخر ويضغطه فيسخن، ويدفعه للمكثف (الرديتر) عشان يتخلص من الحرارة ويتحول لسائل. من غيره مفيش دورة تبريد أصلاً. هو أغلى قطعة في الجهاز وأكترها اللي بيتم استغلال العميل فيها.
ريلاي وأوفرلود البادئ
الريلاي بيدي ملف البدء في الكمبروسر تيار للحظة عشان الموتور يقلع، وبعد ما يقلع بيفصله ويسيب ملف التشغيل شغال لوحده. الأوفرلود قطعة حماية بتفصل الكهربا لو الموتور سخن أو سحب تيار زيادة. القطعتين مركبين على جنب الكمبروسر تحت غطا بلاستيك صغير.
ثرموستات الثلاجة (منظم الحرارة)
الثرموستات هو اللي بيقرر إمتى الكمبروسر يشتغل وإمتى يفصل عشان الحرارة تفضل ثابتة. في الثلاجات القديمة (ديركت كول) هو مفتاح ميكانيكي بشعيرة نحاسية مليانة غاز ملزوقة على المبخر. في النو فروست والحديثة بقى حساس مقاومة (NTC) بيبعت قراءة للبورد والبورد هو اللي بيقرر.
مروحة المبخر (مروحة الفريزر)
في ثلاجات النو فروست فيه مبخر واحد مخبي ورا لوح في الفريزر، ومروحة صغيرة بتدفع الهوا البارد منه للفريزر وللدولاب من خلال فتحات. لو المروحة وقفت، الفريزر ممكن يفضل بارد لأن المبخر جنبه مباشرة، لكن الدولاب بيدفى تماماً — وده أشهر عطل في الثلاجات الحديثة.